Xəzər dənizindən keçən yük gəmisi və yurdda gecələmək. Coş Mərkəzi Asiyanın ilk "Stans"ına səyahətinə davam edir
Xəzər dənizi üzərindən üç günlük səyahətimizin çoxunu xatırlamıram və buna görə təşəkkür etməli olduğum iki gürcü qatar maşinisti var, çünki onlar 20 vaqonda donmuş toyuq ayaqları olan digər sərnişinlər idi.
Hər şey çox yaxşı başlamışdı, əgər təsadüfi olsa da, bilet almaq, əşyalarımızı yığmaq, limana, gömrükdən keçmək və gəmiyə minmək səylərimizlə. Gəmiyə minən səhərə qədər Bakı-Aktau reysləri barədə heç bir məlumatın ictimaiyyətə açıqlanmaması, bilet kassasının bir istiqamətdə şəhərdən 20 km kənarda olması (digər istiqamətdə isə limanın 70 km aralıda) olması və biz bu reysləri izləməmişik. Azərbaycanda turist kimi qeydiyyat prosesinin tələb olunduğu və buna görə də potensial olaraq deportasiya riski ilə üzləşmələri həll edilə bilən problemlər idi.
Günəş çıxanda oyanmaq və dirəklərə dırmaşaraq, maşın otaqlarını araşdırmaq və Titanikdə canlandırmalar etməklə kimsəsiz gəmidən yararlanmaq da beynimdə pozitivliyin möhkəm yaddaşını formalaşdırır.
Xeyr, gürcü qatar maşinistləri bizim velosipedlərimizi göyərtədə təmizlədiyimizi görəndə və bizi öz vaqonlarına dəvət edəndə işlər pisləşdi. Evdə hazırlanmış chutneys və bayat çörəklər ən azı dadlı idi, lakin evdə hazırlanmış şərab daha az dadlıdır. Evdə hazırlanmış "ChaCha" - Gürcüstanda olan hər kəsin tanış olacağı ay işığına bənzər içki - göründükdən sonra döyüş bitdi. Gürcülər bizi (yoldaşım Rob, mən və tandemdə olan Bristoliyalı cütlük) övladlığa götürdükləri içki partnyorları kimi qəbul etdilər və biz də içdik.
‘Eta tolko shest’dysyat,’ Bu cəmi altmışdır (faiz), bir şüşəyə əlini uzadıb dediyini xatırlayıram. Tezliklə təsadüfən dəniz tutması baş verdi, əminəm, amma əmin ola biləcəyim növbəti görüntü, bizim kabinədəki çarpayımın üstündə dayanan və heç bir səs-küy və ya ədəbsizlik olmadan pasportumu görməyi tələb edən bir qazax hərbi məmurudur. Mən qaranlıq gözlərlə kiçik pəncərədən baxdım və hasarların, dirəklərin və gömrük binalarının o tayında, boş səmanın və çılpaq günəşin altında heç nə yox idi.
Növbəti on gün ərzində Qazaxıstanın cənub-qərbində və Özbəkistanın şimalındakı səhra-çöl çöllərində mən gəlməmişdən əvvəl təsvir etməkdə çətinlik çəkdiyim mənzərəni yaşadım. Dağlar və cəngəlliklər, mənim hər ikisi ilə bağlı təvazökar təcrübələrimlə təsəvvür edilə bilən görünürdü - hətta sonradan tamamilə qeyri-kafi olduğu sübut ediləcək dərəcədə. Amma orada, Macarıstandan Monqolustana qədər qurşaq kimi uzanan daxili Avrasiyanın o geniş ərazilərində o qədər boşluqlu bir ölkə var idi ki, mən onu gördüyüm heç bir şeyə bənzədə bilməzdim.
Biz neftlə zəngin sahil şəhəri Aktaudan şərqə doğru Velosipedlə Manqistau səhrası kimi tanınan bölgədən keçdik və bir neçə gün ərzində diqqətimizi maraqlı qaya birləşmələri və çoxlu heyvanlar - dəvələr, vəhşi heyvanlar cəlb etdi. atlar və hətta flaminqolar - suvarma çuxurları arasında addımlar atmaq. Lakin biz şərqə doğru süründükcə düzənliklər get-gedə hamarlandı, yol düzəldi və vəhşi birlik azaldı, o vaxta qədər həyatla bağlı yeganə flörtümüz ara-sıra yoldan keçən yük maşınları və onların adət-ənənələrini qulaqbatırıcı buynuz çalması və ya daha az tez-tez qatarlar olana qədər; uzun, yavaş və ritmik, birbaşa yola paralel uzanan düz ox xəttində çöldə yollarını izləyirlər.
Hər əlli-yüz kilometrdən bir üfüqdə bir bina peyda olurdu və biz nəhayət onun qapısına çatanda - çünki bir şey göründüyü üçün bu, heç bir halda onun yaxın olduğu demək deyildi - bizi nə ilə qarşıladılar? tanış Orta Asiya müəssisəsinə çevrilmək: Nə tərk edilmiş, nə də işğal olunmuş, ibtidai qaydada alçaq masalar və kiflənmiş oturacaqlarla təchiz edilmiş, sökük binada üç əsas “Stan” yeməklərindən (plov, mantı və ya lağman - hər biri iştahaaçandır) birinə xidmət edir. onlar səsləndikcə) və mülkiyyətçi kimi çıxış edən cütlüyün hər iki yarısından birinə malikdir.
Şükürlər olsun ki, qara, şəkərli və südsüz çayın verilməsi də Chaihanas (çay evi) kimi tanınan bu müəssisələr üçün ilkin şərtdir və buna görə də birinin görülməsi həmişə həyəcanla qarşılanırdı. Dadlı səhər yeməyimiz və şam yeməyimiz üçün daşıya biləcəyimiz yeməkləri ya hazır əriştədən, ya da bulyonun ədviyyatlı makarondan ibarət rasionuna ayırmalı olduğumuz üçün nahar vaxtı yuxarıda adı çəkilən kulinariya ləzzətlərindən çox istifadə etdik və əslində onları daha çox bəyəndik. Lakin gigiyena qaydaları hələ dünyanın bu guşəsinə çatmadığından və hər halda elektrik enerjisi və ya axar su olmadığından, doymaqdan qısa müddətli həzz tez-tez bağırsaqların uzun müddətli ağrılarına səbəb olurdu - bu problem, Mərkəzi Asiyanın əksəriyyəti üçün məni narahat edirdi. heç olmasa Hindistan və Çinin gələcək hücumları üçün mədəmi sərtləşdirdim.
Qazax-Özbəkistan gömrük postu Qazaxıstanın Beyneu şəhərindən yola düşdükdən 200 km sonra reallaşdı və onun məmurlarının gələnlərə ödədiyi yoxlama ilə bağlı aldığımız xəbərdarlıqlar üç saatlıq paketin açılması və yenidən qablaşdırılması sınaqları zamanı əsəbi şəkildə təsdiqləndi. formada işə layiq kişilərin sifarişləri. Özbəkistanda qara bazar hökm sürür və buna uyğun olaraq darvazalarda bizim ABŞ dollarımıza dəyişmək üçün əskinas kisələri ilə silahlanmış sərt üzlü qadınlar gözləyirdi. Yüz dollarlıq əskinas öz yolu ilə getdi və hökumətin daha yüksək nominallı əskinaslarla inflyasiyaya uyğunlaşmaqdan imtina etməsi sayəsində bizdə dəyərsiz nağd pul yığınları geri qayıtdı. Lakin bütün ölkədə cəmi iki bankomat olduğu bildirildiyinə görə çantalarımızı doldurmaqdan başqa çarəmiz yox idi, çünki onu keçmək daha üç həftə çəkəcək.
Özbəkistanın sadəcə olaraq qərbdən şərqə quru səyahətində qaçılmaz ölkə olmadığı üçün gəlməyin əsas səbəbi keçmiş Xanlarının memarlıq möcüzələrinə heyran olmaq və özünü itirməkdir. Xivə, Buxara və Səmərqənddə İpək Yolunun romantikası. Təbii ki, biz əvvəlki ikisinin birbaşa marşrutda olmasından maksimum yararlandıq və Səmərqənddəki mavi minarələri və günbəzləri də görmək üçün özümüzə amansızcasına dəyişdirilən taksi ilə yan səfərə getməyə icazə verdik.
Bu rəng, həyat və qədimlik oazisləri arasında, vaxtaşırı çayxana və ya yanacaqdoldurma məntəqəsi ilə işarələnən uzun səmərəsiz, qumlu tullantılarla əvvəllər keçmişin sadəcə davamı idi. Biz cənuba doğru getdikcə temperatur durmadan artmağa başladı və qollarımızda və ayaqlarımızda ilk əziz qaralmış xəttlər görünməyə başladı. 190 km-dən çox qət etdiyimiz xüsusilə uzun, küləkli bir günün ardından su istəmək üçün yaxınlaşdıqdan sonra bizi üç çoban ailəsindən ibarət yurd düşərgəsində qarşıladılar.
Təzyiqli benzin sobamızda bir az makaron bişirməklə və bir-iki siqaret paylamaqla çox əyləncə və inamsızlığa səbəb olduqdan sonra (hətta siqaret çəkməyən olsa belə, təklif etmək üçün siqaret daşımaq sadə, ucuz və hamı tərəfindən bəyənilən bir yoldur) dostluq təklif etmək üçün), yuxu vaxtı tezliklə gəldi.
Yurt evimizdə kimin olduğunu söyləmək çətin idi, lakin sakitcə mürgüləyən körpələrdən tutmuş xoruldayan babalara qədər üç nəsil, şübhəsiz ki, əhatə olunmuşdu və bizə 8 və ya daha çox cəsədin arasında bükülmək üçün iki boşluq göstərildi. yorğanların arasında. Yaşlı adamlar bir neçə son tapşırığa getdilər, gününü başa vuran sonuncu şəxs yatağa getməzdən əvvəl səssizcə neft lampasını söndürdü. Qapı bütün gecə açıq saxlanıldı və divarları əmələ gətirən heyvan dərilərindən bir rulon da yuxarı çəkildi və dirsəklərinə söykənmək lazım olduqda səhranın panoramik mənzərəsini buraxdı. Külək sərin idi, səma aydın idi və iki ev sahibimiz arasındakı son bir sakit söhbətin səsi məni yuxuya getdi.
Bir neçə gün sonra biz xəbər aldıq ki, əfsanəvi Pamir şossesinə minmək üçün sərhədlərini keçməli olacağımız Tacikistanın yarı muxtar bölgəsi olan Dağlıq Bədəxşan əcnəbilər üçün bağlanıb. Bir sıra ölkələr, o cümlədən Rusiya, Qazaxıstan, Gürcüstan və Tacikistanın özü Əfqanıstanla sərhəddə hərbi təlimlər keçirir. Kabildəki bəzi ölümcül hücumlardan və sərhəddən cəmi 20 km aralıda yerləşən şəhərlərin Talibanın əlinə keçdiyi barədə məlumatlardan qısa müddət sonra onun yenidən açılması perspektivləri ilə bağlı nikbin hiss etmirdim. Ancaq bizə dedilər ki, vəziyyət həmişə axıcı idi: Sərhədlər açılır və bağlanır; üsyançılar yer qazanır və itirirlər; səlahiyyətlilər hər ay məhdudiyyətləri sərtləşdirir və buraxır və buna görə də biz oraya çatana qədər hər şeyin dəyişmiş ola biləcəyi ümidi ilə Tacikistana doğru getməyə qərar verdik.
Mərkəzi Asiyanın bu şərq kənarının həftələrlə sərt və yeknəsək at sürdüyü səhralar və çöllər mənim yaddaşımda məhəbbətlə həkk olundu. Ətraf mühitdən şəhvətli stimulun olmaması, oradan keçənləri başqa yerdə qiymətləndirmək və həzm etmək üçün bir şey axtarmağa məcbur edir və mənim üçün bu, Rob və mənim velosiped turistləri kimi bacarıqlarımızı dərk etməkdə tapıldı.
Düşərgələri bizim aramızda bir söz dəyişmədən düzəldib sındırmaq olar; İstər nahar, istər mexaniki problem, istərsə də xəritədə məsləhətləşmə zamanı dayanma ehtiyacının qarşılıqlı anlaşması, sadəcə yarım saniyəlik göz təması ilə vurğulana bilər; insanlar, hava, dəyişən mənzərələr, valyutalar və dillər arasında ekstrapolyasiya etmək bacarığı. Ətrafımızdakı mühit o qədər tez dəyişə bilər ki, yemək, su, sığınacaq və velosiped sürməkdən ibarət ibtidai dünyamızda əslində heç nə dəyişməyəcək. Buna diqqət çəkən səhra idi və bəxt bizdən yana olsa, bunu təsdiqləyən Pamir olardı.
