İspaniyanın cənubunda Velosipedçi sərt sahil xətləri, səhralar və dağlar ölkəsini kəşf edir. Epik gəzinti üçün mükəmməl yer
Əndəlüsdə güclü əsir. Ağ rəngli balıqçı şəhəri Aqua Amarqa sahil küləkləri ilə darmadağın edilir. Göy mavi dəniz şiddətlə gurlayır və xurma ağacları köklərini qoparmaq təhlükəsi yaradır. Dünyanın başqa hər yerində möhkəm bir damın altında günü keçirməyə həvəsim yarana bilər, lakin bu yollar çox cəlbedicidir və bu mənzərə keçə bilməyəcək qədər heyrətamizdir.
Velosiped sürmə ilə İspaniyanı bir araya gətirəndə ağlınıza ilk bu bölgə gəlmir. Vuelta a Espana bura nadir hallarda gəlib. Yaxınlıqdakı Sierra Nevada'nın yüksək zirvələri və ya ölkənin daha şimal əyalətlərinin yaşıl meşələri yoxdur. Vulkanik fəaliyyətin geoloji tarixi bölgəyə həm gözəl, həm də qorxulu, kələ-kötür və dalğalı qayalıq ərazi bəxş etmişdir. İspaniyanın ən cənub ucunda olan bölgə, hətta erkən yazda da 320 gün günəş və 30 dərəcə yüksək temperatur görən bir iqlimə malikdir. Bundan əlavə, yollar hər cür nəqliyyatdan təmizlənir. Onlar velosipedçilər üçün maqnit olmalıdır, lakin görünəcək heç biri yoxdur.
Yürüyüşümüz adı "acı su" mənasını verən sahil şəhəri Agua Amarqadan kənarda başlayır. Biz dənizə doğru şəhərə doğru gedirik və əsən küləklər bizi boyunca əsir, əminəm ki, yolun bir qədər yoxuş olmasına baxmayaraq, velosiped kompüterimdə 60km/saat sürətləndiyini görürəm. Bütün bu sərbəst sürətə sahib olmaq yaxşı olsa da, sonradan geri dönüşümüzdə vəhşi küləklər şəklində geri qaytarılacağını bilməklə ağlıma qorxu hissi keçir.
Bugünkü gəzintidə mənimlə yerli velosiped mağazasının sahibi və bu gün üçün bələdçimiz olan Xose və ingilis atlı həmkarı Tereza var. Xose bizə Mojakara qədər heyrətamiz sahil yolu, sonra Almeriyanın qumlu ərazilərinə qalxmağı vəd etdi. O, tipik bir hiyləgər eks-professorun bütün xüsusiyyətlərinə malikdir: maun dərisi, yarışdan bir neçə onillik keçmiş bir kişi üçün inanılmaz dərəcədə tonlanmış əzələlər və ilk altı ay sürsəm, yəqin ki, təxminən beş dəqiqə saxlaya biləcəyim sürmə mövqeyi. gündəlik yoga. Onun velosipedinin özünəməxsus palmaresi var, çünki o, əvvəllər Fransa Turu de Frans mərhələsinin qalibi David Moncutieyə məxsus idi.
Sahil ərazisi olduğu üçün biz kifayət qədər düz profil gözləyirdik, lakin təbii ki, sahildən gələn bütün yollar yalnız bir istiqamətə gedir: yuxarı. İki zirvə bugünkü marşrutun ortasında oturur, biri 600 m-də Bedar Təpəsi və 700 m-də A1011 yolunda sonrakı adı açıqlanmayan zirvədir. Bu rəqəmlər Alp dağlarının və ya Dolomitlərin yüksəklikləri ilə müqayisədə cüzi görünə bilər, lakin onlar ərazinin nə qədər dağlıq olduğunu düşünmürlər. Hətta sahilə yaxın olan yollar da düzlükdən uzaqdır.
Aqua Amarqanın yanından keçəndə külək ağ evlərin arasından şaqqıldayır və biz sahil boyu uzanan böyük qayaların sığınacağında qalmağa çalışırıq. Hələ şəhəri tərk etməmişdən qabaq qarşıdakı yolun heyrətamiz döngələri görünür və biz ilk düzgün yüksəlişimizə başlayırıq. Cəmi 90 m hündürlüyə qalxır, lakin bu, ağciyərləri açmaq üçün kifayətdir.
Yol dənizdən irəli-geri fırlanan sərt sahil xətti boyunca ilanlar. Biz sıldırım qaya dəhlizlərinə girib-çıxırıq, qradiyent məqbul 5% səviyyəsində dəyişir. Sonra, zirvəyə çıxanda, pastel mavi dənizə qarşı oturan Agua Amarqa tərəfə baxan mənzərə mənə sanki 1000 m hündürlükdə ola biləcəyimizi hiss etdirir.
Qabaqda Faro de Mesa Roldan, bir vaxtlar dənizin altından qalxmış sönmüş vulkanın yarı aşınmış krateri oturur. Onun üstündə mayak və gözətçi qülləsi var. Nə qədər yaxınlaşsaq, o, solumuzda oturan geniş mənzillərə qarşı qəribə şəkildə yersiz görünür, mənzərəyə bir o qədər hakim olur. Görünüşdən qorunan arxada, yəqin ki, pirat gəmi qəzalarının təlatümlü tarixinə görə adlandırılan Playa de los Muertos (ölülər çimərliyi) adlanır. İspaniyanın ən gözəl təbiət çimərliklərindən biri hesab edildiyi üçün onun gözdən gizlədilməsi bəlkə də ən yaxşısıdır.
Moor tarixi
Sürüşümüzə təxminən 10 km qalmış Karboneras şəhərinə çatırıq və mən narahat olmağa başlayıram ki, istilər ağlıma təsir edir. Ətrafımda tam orta əsr geyimində olan mavrları və xristianları şəhərin ətrafında gəzdiyini görürəm. Moros y Cristianos festivalının ortasına gəldiyimiz üçün tarix tam təfərrüatı ilə oynanılır.
Festival bir vaxtlar bu bölgədə hökmranlıq edən xristianlar və mavrlar arasındakı döyüşləri xatırladır. Döyüşlərdə iştirak edən barbar qanı nəzərə alsaq, bu, qəribə dərəcədə şən bir işdir. 1435-ci ildə Mojakarın bütün Moor əhalisi uğurlu bir xristian mühasirəsindən sonra öldürüldü. Almeriyada hələ də Mavrların dövrünün çoxlu qalıqları var və çoxsaylı filmlər Yaxın Şərq məkanını düzəltmək üçün bölgənin müsəlman memarlığından istifadə edib – İndiana Cons və birinin adını çəkmək üçün Son Səlib yürüşü.
Xristian əcdadımızın intiqamını alacağımızdan ehtiyat edərək şəhəri tez tərk edirik və dükanın xaricində temperaturun 37°C-yə yüksəldiyini göstərən əlamət kimi üstümüzdən havanın axmasını istəyirik.
Növbəti döngəni döndərərkən bizi dağın yamacına bitişik və dənizə axan nəhəng və çirkin bir quruluşun mənzərəsi qarşılayır. Bu, bir növ post-apokaliptik relikt kimi dayanan nəhəng və qorxunc dərəcədə boş utilitar oteldir. Bu, Algarrobico Otelidir, daha doğrusu, heç vaxt olmamış oteldir, Xose mənə deyir. Doqquz ildir ki, burada dayanıb, kranlarla əhatə olunub, lakin heç vaxt tamamlanmayıb və sökülməyib. Güman edirəm ki, bu, İspaniyadakı iqtisadi tənəzzülün fiziki təcəssümüdür, lakin Joze mənə bildirir ki, YUNESKO tərəfindən qorunan Kabo di Qata Təbiət Qoruğunda yerləşdiyinə görə tikintini dayandıran ekoloji və ekoloji etirazlar olub. Bu, Avropanın ən heyrətamiz sahillərindən birində uğursuz bir ləkədir. Keçən il Greenpeace otelin bütün ön hissəsini 'Hotel Ilegal [sic]' sözləri ilə çəkərək ağ filə etiraz etdi.
Avropanın ən yaraşıqlı yollarından biri göründüyü üçün bir qədər sarsıdıcı memarlıq ağlımızdan uzaqlaşdı və bununla da günün ilk sınaq dırmaşması çox keçmədi.
Qədim vulkanik fəaliyyətin və əsrlər boyu davam edən külək eroziyasının birləşməsi bəzi qəribə və möhtəşəm formasiyalar yaratdı və yol qayalı təpələr arasında lent kimi irəli-geri fırlanır. Uzaqda, yolun yuxarı yamacları bir dağ silsiləsi ilə örtülmüşdür ki, bu da bizə hələ qarşıda olanları aydın şəkildə göstərir. Cəmi 200 m şaquli yüksəliş təmin etməsinə baxmayaraq, çox qorxuducu görünür. Biz dırmaşdıqca söhbətdə üstünlük təşkil edən qradiyentin gərginliyi deyil, parıldayan mavi dənizə baxan mükəmməl şəkildə qurulmuş saç sancaqları ilə belə yolun nadirliyidir. Yuxarı yamaclara çatdıqda, güclü günorta günəşində ağ parıldayan Carboneras ilə sahilə doğru mənzərə ilə mükafatlandırılırıq.
Yenə arxamızda küləklə yoxuş aşağı yola düşdük. Nisbətən aşağı hündürlüyümüzə baxmayaraq, eniş 4 km-in ən yaxşı hissəsini davam etdirir, bunların hamısı sürəti 70 km/saatdan xeyli yuxarı saxlamağa imkan verən geniş yollarda olur. Mən Xosenin gözündə qalmaq üçün əlimdən gələni edirəm. O, yalnız üç onillik rəqabətli yarışdan əldə edilə bilən enən bacarıqlara malikdir. O, dağın yamacından güllə kimi uçur, mən də ürəyim döyünərək arxasınca gedirəm.
Bölgənin ən böyük şəhərinin dənizkənarı postu olan Mojacar Playa qəsəbəsinə doğru irəliləyirik. Bu, xoş dənizkənarı kruiz edir və bu gün üçün səviyyəli sürmənin son yarışını qeyd edir.
Təpələrə
Sahildən üz döndərdikcə sanki başqa bir ölkəyə büdrəmişik. Yumşaq yoxuş qradiyenti ilə gedirik. Portağal ağacları yol boyu düzülür, Xose ilə mən yan-yana otururuq, hər biri yüksək tempdən narahat olmamış kimi görünməyə çalışırıq. Terez irəlidə olan 80 km-i bir az daha şüurlu şəkildə sürüşmə axınında oturur.
Bedar şəhərinə dırmaşmağa başlamazdan əvvəl 15km yalançı mənzillər var. Bu, mənim ən ağrılı dırmaşmalar kitabçamda yer alacaq biri deyil, lakin 10% və ya 15% bir neçə rampaları təqdim edir. Külək hələ də bizim xeyrimizə olduğuna görə minnətdaram, çünki bu meyllərin güclü küləklə ciddi iş olacağından şübhələnirəm.
Mənzərə Vəhşi Qərbi xatırladır, ara-sıra daş xarabalıqları qumlu, kaktuslarla dolu mənzərəni kəsir. Binaların bir neçəsi Moors tərəfindən işğaldan qalan müsəlman arxitekturasını daşıyır və məkanı daha da başqa dünya edir. Bu, əsas yoldur, lakin 30 dəqiqəlik qalxma zamanı biz ondan az maşın keçdik.
Mojakardan çıxan uzun yoldan sonra Bedar'a yaxınlaşanda yol sıx saç sancaqlarına çevrilir. İndi o qədər yüksəkdəyik ki, yenidən uzaqdan dənizə baxa bilək və mən fotoşəkil çəkmək üçün hər küncdə dayanmaq istəyinə qarşı durmalıyam. Hər gün məmnuniyyətlə edə biləcəyim belə dırmaşmalardır – sizdən ən yaxşı vatları sıxmaq üçün kifayət qədər çətin, lakin əsla ağrılı deyil.
Bedar şəhərinə çatanda biz 60 km-lik yolun ən yaxşı hissəsiyik, ona görə də nahar etmək üçün yola çıxmağa qərar verin. Bedar kiçik, lakin xoş səs-küylüdür və biz tapas tərzində balıq yeməkləri və bir sıra kofelər üçün Bar Restaurant El Cortijo-da yerləşirik. Maraqlıdır ki, qızardılmış kartof ilə ahtapot, kalamar və alabalıq yemək bir az risk edirmi, hələ çox gəzinti var, amma yemək o qədər təzədir ki, müqavimət göstərmək mümkün deyil.
Qarşıdakı masada qərbli cütlük velosipedlərimizə diqqət yetirir və oradan keçir. Boz saçlı ingilis özünü Frank Klements kimi təqdim edir. O, bir dəfə 18 yaşadək milli çempion olub, Britaniya Turunda bir neçə mərhələ qazanıb və əfsanəvi Grand Tour qalibi Fausto Koppi ilə yarışıb. O, hətta bizə "Həyatım boyunca velosiped sürmək" adlı tərcümeyi-halını da göstərir. Onun bu gün velosipedində olmadığına şadam, çünki onun hamımızı göstərə biləcəyindən şübhələnirəm.
Yüngül halsızlıq hiss etdikdən sonra yenidən yola düşdük. Bedar şəhəri dırmaşmanın zirvəsində deyil, ona görə də mədəmizi 5% enişlə yuxarı qaldırırıq. Zirvəyə çatdıqdan sonra yeni bir mənzərəyə çevrilirik və dəniz mənzərələrimizlə vidalaşırıq. İndi biz səhra dağ mənzərəsinə baxırıq, yalnız üstümüzdə buludun bəzən qaranlıq kölgəsi ilə işarələnir. Qarşımızda uzun bir eniş var və mən hər iki tərəfdəki kəskin damcılara görə narahat olmağa kömək edə bilmirəm, lakin bu, Xosenin cəld və məharətlə enişdən aşağı enməsinə mane olmur. Bu, sürətli enişdir, yerlərdə 20% dik hissələrlə, mükəmməl xətt nümayiş etdirən Xosenin irəlidə olması məni sevindirir. Bu sürətlə dibə çatmağa və yenidən qalxmağa bir neçə dəqiqə qalır.
Növbəti zirvə günün ən yüksək nöqtəsidir və zirvədən bir az əvvəl bizə 20% eniş atır, bu da velosipedlərimizi sağa-sola çevirdiyimiz zaman hamını yəhərdən itələyir. Yuxarı enişə başlamazdan əvvəl hündür qayaların dəhlizindən keçirik. Qradiyentlərə əsasən uçmalıyıq, lakin bunun əvəzinə əsən külək bizi az qala dayanmağa məcbur edir.
Səhra
Torpaq düzləşdikcə biz amansız küləyə qarşı sıx formada qalırıq. Ətrafımızda yalnız bir neçə portağal ağacı seyrək mənzərəni parçalayır. Gözəldir, amma yorucu işdir. Özümü ərəbistanlı Lourens kimi hiss edirəm, Nafud səhrasının ağır qumları arasında yorğun şəkildə trekking edir. Mən bunu Xoseyə danışanda o, Piter O'Tulun 1962-ci il epik filmini çəkərkən qumlu düzənlikləri keçdiyi yerin buradan çox da uzaq olmadığını qeyd edərək gülür.
Ərəbistanlı Lourensdə və onlarla qərbli atıcıda Almeriyanın yarımsəhraları Vəhşi Qərbə və ya Yaxın Şərqə bənzəyirdi. Əslində, mübahisəli Hotel Algarrobico, əks halda ikonik filmdəki mübahisəli sahil qalası Aqabanın mükəmməl təsviri olaraq nələrin qalacağını gizlədir. Bir vaxtlar yer üzündə ən ekzotik yerlər olduğunu düşündüyüm səhnələri evdən cəmi iki saatlıq uçuş məsafəsi və İordaniya sahillərindən çox uzaqda görmək bir az sürreal hissdir.
Sivilizasiyanın növbəti nöqtəsindən nə qədər uzaq olduğumuzu görəsən və su şüşəmdə ətrafa sıçrayan mayenin miqdarını iki dəfə yoxlayın. Çox vaxt deyirlər ki, yalnız yaşıl və yarpaqlı yerlərdə yaşayan insanlar səhrada gözəllik tapa bilər, yerli sakinlər üçün isə, Ömər Şərifin bir vaxtlar dediyi kimi, “Səhrada heç nə yoxdur və heç kəsin heç nəyə ehtiyacı yoxdur.” Amma sonra Ömər Şərif heç vaxt velosipedçi deyil.
Bir neçə hündür qaya yığınlarının yanından keçirik və düz ərazi getdikcə geoloqun arzusu olan qumdaşı birləşmələri ilə kəsilir. Mən mənzərədən həzz aldığım kimi, Xose qayalı mənzərənin təqdim etdiyi küləyin qısa kölgəsindən yararlanaraq irəliyə doğru qaçır. Aydındır ki, o, hələ də ürəyində bir yarışçıdır. Mən qızğın təqiblə yola düşdüm və üçümüz boş yollarda bir-birimizlə yarışırıq, ta ki biz yenidən küləyə qarşı mübarizə aparırıq və Tereza ilə mən Xosenin böyük kvadrlarının arxasına sığınırıq.
Garminim mənə deyir ki, biz 100km məsafədəyik və buna görə də mən yalnız finişin tezliklə görünəcəyini təxmin edə bilərəm. Sonra Xose işarə edir ki, sola dönək, işarələnməmiş çınqıllı yola. Bu, gözəl və kimsəsiz bir yoldur və sürətimizi 20 km/saatdan aşağı salan küləyi nəzərə alsaq, bundan həzz almaq üçün kifayət qədər vaxtımız var.
Mən indi qərara gəldim ki, Xosedən arxamca düşmək üçün yaxşı fürsətdir və mən çənimi tamamilə küləyə boşaldıram, Xose arxamda (gülürkən) təqib edir. Baş küləyi ilə sprint etmək təhlükəli oyundur və mən az qala səyi dayandıracağam. Xoşbəxtlikdən, Xose ilə Tereza boşluğu doldurmazdan əvvəl mən əsas yola dönürəm və birdən külək yenidən arxamdadır. Agua Amarga'ya geri dönəcəyimizi bilmək çox xoşdur.
Az görünən səylə biz 50 km/saat sürətlə irəliləyirik. Ətrafımızda qasırğalı ağaclar çarəsizcə yerə yapışmağa davam edir, biz isə yoldan kənara sovrulmamağa çalışırıq. Bir az qorxuludur, amma həyəcanlandırır. Hətta küləksiz bir gündə də bu, dənizə sürətli yaxınlaşma və son təyinat yerimiz olardı. Gəzintinin böyük bir hissəsini sahildə izləməyimizə baxmayaraq, 120 km-də 2500 m-dən çox qalxdıq və külək gedişin əvvəlində və sonunda asan yelkənli olmasına baxmayaraq, ayaqlarım kilometrlərin ucbatından dağıldı. kilometr sonra ona qarşı. Amma biz səhranı keçdik və o tərəfdə parıldayan mavi dənizi görmək böyük mükafatdır.
Özünüz edin
Səyahət
Agua Amarqaya ən yaxın hava limanı Almeriyadır, ona London, Birmingem və Mançester hava limanlarından getmək olar. Biz Alikanteyə uçduq, çünki uçuşlar daha ucuz və daha tez-tez idi (90 funt sterlinqdən geri qayıtmaq mümkündür). Oradan Agua Amarqaya çatmağın ən yaxşı yolu maşın sürməkdir, ona görə də beş gün ərzində təxminən 200 avroya iki velosiped qutusu üçün kifayət qədər böyük bir avtomobil icarəyə götürdük.
Yerləmə
Biz inanılmaz Real Agua Amarga La Joya-da qaldıq. Agua Amarga'dan bir qədər kənarda, La Joya İspaniya Kral ailəsini qəbul etdi, mətbəxdə İspan MasterChef qalibi ilə öyünür və hər otaqda heyrətamiz mənzərələr və cakuzi təklif edir. Velosipedçilər üçün yaxşı təmin olunur - hər otaqda xüsusi veranda geniş velosiped təmizləmə sahəsi təklif edir, oteldə topoqrafik marşrut xəritələri var və üzgüçülük hovuzu və spa R&R üçün müstəsna imkan təklif edir. Menecerlər İzabel və Lennart ümumiyyətlə hazırdırlar və kömək etməyə can atırlar. Qiymətlər iki nəfərlik otaq üçün gecəlik €180-dan başlayır, lakin sahiblər Velosipedçi oxucular üçün 10% endirim (üç gündən artıq birbaşa sifarişlər üçün), həmçinin masajlara 20% endirim təklif edirlər.
Otelin həmçinin Agua Amarqa şəhərində daha böyük qruplar üçün bir qədər aşağı qiymətə villalar dəsti var. Lakin La Joya oteli qaçırılmaq üçün çox yaxşıdır.
Təşəkkürlər
Mojakardakı Doltcini velosiped mağazasının sahibi José Cano Aguero-ya marşrutumuzu təşkil etdiyinə və bu gün bizə rəhbərlik etdiyinə görə çox sağ olun. Doltcini velosiped icarəsi təklif edir və Jose də bələdçili turlar və çoxgünlük düşərgələr təqdim edir. O, ərazinin yollarını və kulinariya xüsusiyyətlərini çox yaxşı bilir və hətta ən cəsurları belə çətin sprintə çağıra bilər. Daha ətraflı məlumat üçün doltcini.es saytına daxil olun və ya doltcini. Mojá[email protected] ünvanına e-poçt göndərin. Bici Almeriadan Mark Lyforda (bici-almeria.com) bölgədə gəzintilərlə bağlı gözəl məsləhətlərə görə və bizi Real Agua Amarga ilə əlaqə saxladığı üçün Ceyn Hansoma təşəkkür edirik.
